Записки городского партизана

ШЕЛКОГРАФИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ЧАСТЬ2-ФОРМА

yanot — Mon, 07 Sep 2009 12:50:38 GMT

Уже написал половину этого поста, как наткнулся на ЖЖ сообщество посвященное трафаретной печати. Почитал чего там пишут. Местами погрустил, местами посмеялся, где-то был удивлен, но в целом остался доволен! Хорошо когда люди пытаются постичь что-то для них новое!

Этот пост будет логичным продолжением поста про трафаретную печать и про печать на футблоках в домашних условиях.

В этот раз постараюсь быть поконкретней и расскажу о изготовлении трафаретной формы.
Сетка
Чем больше ее номер, тем мельче сетка и тем сложнее через нее продавить краску, но и мельче детали можно напечатать.
Номер – количество нитей на см. Если после номера стоит еще одна цифра, например #120-34 то 34 это толщина нитей, в мкм, из которых сплетена сетка.
Цвет сетки также важен. Если сито белое, то оно при экспонировании отражает свет, что приводит к паразитной засветке (засвечивается то, что не должно засвечиваться) желтое (оранжевое, красное – не суть) сито этим недостатком не обладает, но требует увеличения времени засветки примерно на 20%.
Кто-то использует сомнительные сетки, типа мукомольных – я бы рекомендовал купить специальную сетку желтого цвета.

Разница в цвете сетки:

Белая сетка имеет существенный недостаток: ее волокна отражают свет. Давайте рассмотрим рисунок: Сетка (1) покрыта эмульсией (2) сверху размещен фотошаблон, с пробельными (3) и печатными (4) элементами.
Там где свет не попадает на эмульсию будет отверстие и там будет проходить краска.
Таким образом нам нужно чтоб в эмульсии было отверстие отмеченное красной штриховкой.
Но за счет того, что свет отражается от нитей, реально картина будет как на рисунке, то есть меньше ожидаемого, а возможно мелкие элементы не пропечатаются вовсе.
Чтобы решить эту проблему сетку стали делать желтой или оранжевой. Это позволило максимально уменьшить описанный эффект. Но нужно учитывать что время экспонирования желтой сетки больше на 20-30% чем белой.
В последнее время появились сетки (NBC и Saati) которые не требуют шерохования, об этом ниже.
Рамка

Рамка – издавна используют деревянные рамки. Они конечно дешевые, но их ведет, они коробятся и впитывают в себя краску и химию. Начать можете конечно с них, но если дело пойдет серьезно, то все равно придете к алюминиевым рамкам… Сейчас решать вам.
Размер рамки – зависит от размера изображения, которое будете печатать. Иногда зависит и от изделия, если оно нестандартное. Вообще, чем больше расстояние от края изображения до рамки, тем лучше. Минимум 10-15 см с каждой стороны. Кстати американцы очень любят самонатягивающиеся рамки.

Натяжка.
Самое простое и самое неправильное – натяжка вручную, с закреплением сетки на кнопки или скобы (стейплером). Ничего путного из этого не выйдет, как ни старайтесь.
Применение всевозможных устройств для натяжки, уже более интересно.

Самое простое – натяжка поднимающимся столом. Сетка 1 фиксируется в держателях 2, рамка 3 кладется на стол 4, который поднимается вверх, например за счет вращения винтов-опор.
После того как стол поднят на необходимую высоту сетка приклеивается.

Неплохо себя показало – использование самонатягивающихся рам для натяжки сетки. Я бы начал пожалуй именно с этого, если была бы необходимость. Другой вопрос что такие рамы не так просто купить – поставщикам не особо выгодно их продавать (как кстати и механические натяжные устройства) – ибо тогда меньше вероятность что человек купит более дорогую пневматическую натяжку.
Самонатягивающиеся рамы активно применяются на западе. Их достоинство – не нужен клей для фиксации сетки, процесс натяжки происходит быстрее и усилие натяжение можно корректировать (подтягивать, как правило) в процессе работы. Рамка состоит из вращающихся цилиндров, в которых крепится сетка. За счет вращения этих цилиндров (за счет ключа например) и происходит натяжка. Если такую натянутую раму положить сверху обычной рамки – получаем натяжное устройство
Справедливости ради – есть конструкции, в которых рамка «раздвигается».

Перед приклейкой сетки, рамку нужно предварительно «отшероховать» механически или с помощью химии и обезжирить! Клей рекомендую использовать специальный.

Лирическое отступление
Вообще, все описания вам обязан предоставить поставщик расходных материалов, так как именно он и заинтересован в вашем развитии. Не стесняйтесь обращатся к поставщикам. Как правило, там работают вменяемые люди, которые с 90% типовых проблем уже столкнулись. Если даже они не знают ответ то им проще обратиться по лестнице выше, вплоть до производителя. На моем опыте было несколько случаев, когда я не мог решить проблему, связывался с московскими технологами, они с немцами (производителями) и через несколько дней я получал ответ на русском языке кстати ;).
Мораль этого логического отступления – не бойтесь спрашивать! И не забывайте старую истину:
Относись к своим поставщикам также как и к своим клиентам!

Чем сильнее натянута сетка, тем лучше. Причем на многоцветных работах это даже критично. Объясню почему:

При печати слабонатянутая сетка будет прилипать к продукции, поэтому придется увеличивать печатный зазор (он же отлип, он же отскок – расстояние между сеткой и запечатываемым объектом). А это приведет к тому, вам придется сильнее давить на ракель, соответственно сетка будет сильнее деформироваться.
То есть в простейшем случае у вас несколько изменятся размеры изображения. Ну, вроди-бы и шут с ними. Ан нет!
Судите сами – если вы печатаете изображение из нескольких цветов, то очень даже вероятно что либо давить ракелем вы будете с разным усилием, либо сетка на разных рамах будет натянута с разным усилием (а скорее всего и то и то).

Вот и получится, что в конце печати разными цветами «хвосты» изображений не совпадут (на рисунке красное и синее – кресты и текст, который по замыслу дизайнера должен был сложится из этих двух цветов в какой-то супер-пупер пантон, прямо как в бренд-буке).
Тут три выхода, точнее даже четыре:
1. Пользоваться тензиометром – прибором для изменения усилия натяжения (цена более 1000$)
2. Набираться опыта и пользоваться косвенными признаками – натягивать на ощупь, на звук, считать обороты натяжного устройства или подобные вещи
3. Не печатать сложных работ
4. Мириться с качеством.

Ну, допустим вы печатаете какую-нибудь несложную фигню, типа «Суслик сука личность» и с натяжением особо не запариваетесь, по крайней мере, по началу, но я вас предупредил!

Итак, рамка натянута, что дальше?

А дальше нас ждут манипуляции с химикатами, и нам потребуется ванна и холодная вода. Чем больше напор воды, тем лучше. Если есть автомойка типа Керхер – вам повезло - сэкономите на химии.
В домашней ванне выполнять работы не рекомендую, ибо очень запросто испортите эмаль! Придется что-нибудь придумывать, можно например вот такое:
Думаю все понятно из рисунка варим из уголка корпус, вставляем туда раковину или варим сами. Бока и верх закрываем (зад лучше выполнить из прозрачного поликарбоната а сзади повесить желтую лампочку – очень удобно)

Во первых сетку нужно отшероховать или выполнить шерохование сетки.
Дело в том, что при производстве (экструдировании) нити эта самая нить получается идеально гладкой, и эмульсии очень сложно за нее зацепиться, поэтому нужно придать некоторую неровность – выполнить шерохование. (Выше я писал, что некоторые виды сеток этого уже не требуют).
Шерохование делается один раз, после ПЕРВОЙ натяжки сетки.
Все нужно делать по инструкции и не увлекаться.

Все операции рекомендую делать на влажной сетке, воду использовать только холодную.

Для шерохования наносим на обе стороны сетки Pregan Paste и оставляем на 5-10 минут.
Наносить лучше специальными щетками но сойдут и обувные
Хорошенько смываем водой! Обезжириваем PREGAN NT9.
Наносим фотоэмульсию

Есть несколько способов нанесения эмульсии, но я рекомендую пользоваться ракель-куветой. Которая по сути представляет из себя некую емкость с идеально ровным краем.

В принципе алюминиевый уголок с хорошенько зашкуренной кромкой подойдет для начала.

Я рекомендую наносить эмульсию по схеме 2+2, то есть 2 раза с печатной стороны а потом 2 раза с ракельной. Сушить ракельной стороной ВНИЗ при температуре НЕ ВЫШЕ 36 градусов!

Экспонирование.

Если нормальной камеры нет, то будем мастерить сами
В качестве источника света берем лампу ДРЛ (используется в столбах уличного освящения и продается в магазинах электротоваров) разбиваем внешнюю матовую оболочку и оставляем серцевину.
Мастерим что-то типа рефлектора (у кого был аквариум меня поймет) и размещаем на расстоянии где-то диагонали самой большой рамки. Затем нужно сделать подставку под рамку. Обычно деревянная, сверху кладем стекло шлифуем края и обклеиваем черной самоклейкой (в принципе главное чтоб была ровная темная поверхность)

Сверху кладется рама 1, печатной стороной вверх. На нее кладется фотовывод 2 (эмульсией вниз) и сверху это придавливается стеклом 3. Тайный смысл этих манипуляций – как можно сильнее прижать макет к эмульсии и удалить воздух.

После этого светим. Время зависит от мощности лампы и ее возраста а также типа сетки, стекла эмульсии и пр. В идеале нужно воспользоваться экспозиционным калькулятором. Или начать с пары минут и корректировать от результата.

Если время экспонировани слишком большое то начинает появлятся эффект "подсветки". Картина такая-же как при использовании белой сетки.

Кроме того что яркий свет вреден для глаз, лампа выделяет озон. Озон по сути своей оксидант, то есть ускоряет окислительные процессы в клетках = ускоряет старение. Так что все вон из комнаты пока работает засветка! И не забываем что эмульсию перегревать нельзя! Иначе потом не смоете!
Проявка.

Некоторые рекомендуют погружать рамку в ванну с водой и слегка подвигать ей вверх/вниз. Но я обычно поступаю так:

После экспонирования рамку проявляем слабой струей воды с печатной стороны. Сначала смачиваем печатную сторону и проявляют ее слабой струей (вода холодная) примерно через минуту смачиваем струей ракельную сторону рамки около 5 секунд и продолжаем проявлять с печатной стороны до полного вымывания незасвеченных участков фотоэмульсии.
Далее споласкиваем струей ракельную сторону рамки (2-3 секунды) и приводим рамку в горизонтальное положение ракельной стороной вверх и в этом положении сетку обезвоживают путем промакивания ее чистой газетой. Расстилая ее на поверхности сетки и проглаживая рукой.
Потребуется 2-3 газеты. Затем переворачиваем рамку печатной стороной вверх и там также обезвоживаем ее газетами, как и с ракельной стороны. Гораздо лучше вместо газет использовать специальные безворсовые вискозные салфетки продаются рулонами по 500-1000 шт.
Салфетки и одноразовые полотенца не подходят, т.к. содержат много пыли, различных волокон и включений. Или хотя бы незапечатанную газетную бумагу купить в типографии, т.к. готовые газеты тоже с пылью и могут свою краску переносить на матрицу.
В принципе можно не пользоваться газетами а подождать пока вода стечет и высохнет

Сушка в горизонтальном положении теплым воздухом 15-20 минут. Нужно писать что в темноте?
Повторная засветка-дубление ракельной стороны сетки.

Для окончательной полимеризации фотоэмульсии необходимо светить ракельную (верхнюю) сторону рамки около 50 % от времени основной засветки (больше не повредит, а если недосветить будут проблемы со смывкой фотоэмульсии).
Чтобы ускорить время 2-ой засветки-дубления лучше светить рамку не через стекло, а напрямую: «излучатель-рамка» для этого сделать стекло в засветочном столе съемным или сделать еще один столик для засветки-дубления.
Рамка готова!

Я слышал истории что светят на солнце, поместив рамку с фотовыводом в полиэтиленовый пакет и откачав воздух пылесосом, но это уже несерьезно.

Приведенные схемы не являются единственно возможными. Если есть возможность, рекомендую все же купить ФИРМЕННОЕ (а это значит не Российское) оборудование.
©http://printbiz.info/

ШЕЛКОГРАФИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ЧАСТЬ1-КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

yanot — Mon, 07 Sep 2009 12:38:50 GMT

Давайте сразу, сходу договоримся: правильное название ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ, а не шелкография или даже сектография, или еще хлеще - шелкотрафарет.
Но так уж повелось что большинство народу в полиграфических институтах не учились (их кстати 2 на всю Россию, по крайней мере было до последнего времени) и многие используют именно термин «Шелкография». Соответственно это слово и водят в форму поискового запроса Яндекса или Гугла, а я, чего уж греха таить, заинтересован в новых читателях, поэтому с поисковиками и косноязычием приходится считаться.

Так что помните, если я упоминаю шелкография, вместо «трафаретная печать» то только ради новых читателей, пришедших с яндексов - уяндексов. Потом прочитают это вступление, поймут и исправятся. Так ведь?

Теперь к делу.

Возможно ли заниматься трафаретной печатью в домашних условиях? Не раз слышал такой вопрос. Отбросив всякие сомнения, вопросы про целесообразность и задачи такого производства, выпив для храбрости сто грамм тёщиной самогоночки отвечу:

-Да, возможно! Как никак китайцы 10 тысяч лет назад придумали этот способ печати, чего же мы в XXI веке, да еще в благоустроенной квартире хуже?

Конечно, я несколько лукавлю про китайцев, технологии все-таки были другие. Но все - же печатать дома на кухне в принципе можно.

Дабы избежать совсем уж простых вопросов я вынужден написать упрощенную и адаптированную под максимально простой процесс краткую теорию трафаретной печати. Итак:

Краткая теория трафаретной печати:

Вспомните трафареты, которые раньше продавались в канцелярских магазинах - вырезанные буквы на прозрачной или голубой пленке. Боже мой, сколько плакатов и стенгазет было оформлено с их помощью. Но какое было ограничение у трафаретов? Обязательно должны были быть перемычки, иначе у буквы О, например, внутренний кругляшек просто вывалился бы.

Из за этого и были перемычки, уродующие буквы но выполняющие важную функцию – они не позволяли элементам рассыпаться. Китайцы мирится с этим не захотели и придумали, как получить изображение с помощью трафарета, не уродуя картинку – просто нужна основа, которая бы удерживала элементы трафарета, но пропускала краску!
Конечно это обычная сетка! (ну обычная это, конечно, мягко сказано, все таки лучше специальная) Китайцы, кстати, сначала использовали сетку, сплетенную из человеческих волос, позже стали применять шелковую ткань (отсюда и пошло – ШЕЛКоГРАФИЯ).
Сейчас сетки делаются из полиэстра, с использованием специальных технологий плетения и обработки.

Я позволил себе накалякать в кореле (эх, где ты мой любимый КОМПАС) примерную схему процесса трафаретной печати, так что далее позволю себе ссылаться на рисунок использую номера позиций, прям как в умных книжках.
Кстати, шрифт выносок – ГОСТовский – в память о начертательной геометрии ;)

Итак, сетка (1) натягивается на рамку (2), на нее тонким слоем наносится фотоэмульсия – светочувствительное вещество, которое под воздействием света (точнее ультрафиолета) задубливается (становится нерастворимой водой). Несложно понять, что нужно просто положить шаблон, на котором то, что мы хотим напечатать – непрозрачное, а фон – прозрачный. В итоге места, на которые свет не попал - вымоются водой, и позже через них будет проходить краска (5, 6).
При использовании канцелярского трафарета буквы рисовались карандашами/фломастерами или промакивались поролоновым тампоном, предварительно опущенным в краску. Это очень долго и мутроно, поэтому при печати через трафарет вам понадобится ракель.
Это называется именно ракель (что по-немецки – нож) а не шпатель как говорят некоторые, хотя сравнение близко к истине.

Ракель обычно состоит из держателя (3) и самого ракеля или точнее ракельной резины (4), которая, кстати, как правило цветная (я не случайно нарисовал ее зеленым). В итоге краска ложится так, как задумано в данном случае это: три тире (6) ;)

При печати ракель может быть наклонен в сторону движения печати (как на верхнем рисунке) так и в обратную сторону (рисунок ниже).

печать «На себя», печатник справа

печать «От себя», печатник слева

Кстати сказать, последний вариант «От себя» я считаю более предпочтительным – во первых так печатать удобней, а во вторых просто легче физически – работает совсем другая группа мышц. Но об этом позже. Дабы не было разночтений, рисунки подписаны так, чтобы вы могли понять где стоит печатник. Ну и совсем на всякий случай – рисунки это вид сбоку, в разрезе.

После того, как печать завершена рамка поднимается, отпечатанный лист вынимается и кладется сушиться, а на его место помещается новый и процесс повторяется.

При необходимости получить многоцветное изображение, печатаем сначала один цвет (весь тираж), потом меняем рамку с краской и печатаем второй (третий, четвертый) цвет.

В теории все здорово, но мы сразу получаем пару проблем:

1) Краска должна высохнуть, на это нужно время (может колебаться от 15 мин до нескольких часов) и МЕСТО, нужно куда-то разложить отпечатанные листы.

2) Запах. Запах будет и довольно сильный. Исключение – использование УФ сушки, но это уже совсем не печать «в домашних условиях»

Самое интересное

Если вы пользуетесь современными материалами то трафаретную форму можно регенерировать, то есть смыть старую эмульсию и нанести новую. Так вы, имея несколько рамок с сеткой, можете менять изображение, которое будете печатать.

На сегодня все, в следующих постах рассмотрим все элементы более подробно. Ведь мы еще не затронули необходимое оборудование, приспособления и т.д.

(c)http://printbiz.info/

Дымовуха цветная

yanot — Sat, 25 Jul 2009 09:02:15 GMT

Компоненты:
1) Калиевая селитра (KNO3).
2) Сахар (обычный сыпучий).
3) Пищевая сода.
4) Органическая краска ( оранжевая и голубая дают лучший эффект).

Приспособления:
1) Сковородка или любая другая подходящая посуда.
2) Ложка для размешивания.
3) Трубка или валик с донышком, не сильно большого диаметра, в роли контейнера.
4) Изоляционная лента.
5) Воспламеняющий фитиль.

Делать на маленьком огне, а то загорится!!!

http://vzrivpaket.ru/smoke/kno3-sugar

Оформляем CD-шки

yanot — Sat, 25 Jul 2009 08:55:38 GMT

"ОФОРМЛЯЕМ CDr".
Вы сделали запись, нарисовали обложку, и можно приступать к нарезке болванок. Осталось только выбрать, в каком виде этот CDr распространять. Тут есть масса вариантов, но мы рассмотрим самые основные, а также их плюсы и минусы.

Вариант №1 «коробка slim CDr». Этот вариант самый простой, так как на оформление уходит один лист А4, и все что требуется, после печати, просто обрезать его с четырех сторон, под стать коробке (24х12см). Также этот вариант занимает малое количество времени – четыре движения канцелярским ножом вдоль стальной линейки, сложил пополам, и вставил в коробку.
Минусы: несимпатичный «тыл» - в «лицо» все смотрится хорошо, но если мы просто перевернём наше изделие, то увидим рабочую поверхность CDr (или черную коробку). Далее – хрупкость коробки. Стоит хоть раз её неаккуратно уронить, как у неё отлетают эти пластиковые «ушки», которые уже, чем у стандартной коробки.

Вариант №2 «стандартная CD-коробка». CDr, оформленный подобным образом (особенно, если у вас качественно отпечатанные обложки), максимально похож на настоящий заводской CD. Если вы выбрали этот вариант, нужно определиться – будет ли ваш буклет иметь разворот. Если да, то для оформления одного экземпляра вам понадобится 1,5 листа формата А4. Один на буклет с разворотом, и половина второго на заднюю вкладку. Если разворота нет, то все уместится на одном листе.
Этот способ лишен минусов варианта №1, но естественно имеет свои недостатки. Первый недостаток в том, что этот вариант более трудоемкий. Но если у вас есть время, то это вовсе не проблема. Второй недостаток – это вес. Этот фактор даст о себе знать, если вы будете рассылать ваши диски по почте. Отсюда еще одна неприятность: часто во время пересылки диск приходит с треснувшей/разбитой коробкой – работники почты не заботятся о сохранности содержимого. Многие, чтобы обойти этот недостаток, рассылают свои диски без коробок, в простых целлофановых пакетах, а получатель уже сам покупает коробку и завершает оформление. Конечно, это вариант, но лично я предпочитаю получать полностью оформленный диск.

Вариант №3 «Бумажный hand-made конверт». В изготовлении этот вариант наиболее трудоемкий из всех приведенных, но имеет очень привлекательный внешний вид, и небольшой вес, что конечно удобно при пересылке. Для изготовления нам понадобится один лист формата А4, и клей ПВА. однако плотность бумаги должна быть не менее 200г/м2, иначе конверт получается слишком мягким, и легко помнётся. Эта бумага более затратная, однако, мы экономим деньги на покупке коробок для CDr – они нам вовсе не нужны. Размеры конверта должны быть чуть больше чем при печати буклетов для первых вариантов (я делаю 13,5х13,5 см). Не забудьте оставить с двух сторон «уши» чтобы конверт можно было склеить. Здесь нужно выбрать с какой стороны будет диск «загружаться» - я рекомендую, сверху, т.к. если вы поставите его на полку, в ряд, он не будет у вас выкатываться из него. Лёгкие, поверхностные надрезы по линии сгибов помогут избежать неровностей и примятостей. Готовые конверты можно поместить на некоторое время под давлением, чтоб они получше выровнялись.

Также для этого варианта поделюсь своим ноу-хау, которое придаст вашему диску более эстетический вид, и защитит от загрязнения: готовый конверт, с диском помещаем в стандартный пакет для CD, так чтобы «загрузочная» сторона пакета была сбоку от «загрузочной» стороны конверта. Снимаем защитную полоску, и плотно стянув, заклеиваем пакет. Далее берем скотч шириной около 18 мм, и накладываем полоску, заклеивая свободный доступ к разворачиванию пакета. Далее укладываем диск в пакете на «разделочную доску диайвайщика», и приложив металлическую линейку отрезаем излишки пакета с «загрузочной» стороны конверта.
Получилось очень симпатичное изделие! :)
Вариант №4 «Пластиковый конверт». Технология изготовления этого варианта почти ни чем не отличается от первого, лишь за тем исключением, что буклет вкладывается не в коробку, а в плотный конверт, который мы купили/изготовили, и диск помещается посреди буклета. Этот вариант очень удобен при пересылке, но не всегда можно найти подобные конверты в продаже. Есть вариант спрашивать конверты, с отверстиями под скоросшиватель, и просто потом отрезать их, оставляя лишь самое необходимое.

Вариантов оформления, конечно, может быть значительно больше. Мы рассмотрели лишь четыре из них, которые, на мой взгляд, встречаются чаше всего и более доступны, чем например, шитые из брезента мешочки. Теперь сами делайте выводы и принимайте решения, как лучше оформить свою запись. Пробуйте и экспериментируйте!
Удачи!

Спижжено вконтакте)

Сварить джинсы

yanot — Sat, 25 Jul 2009 08:54:01 GMT

1. Покупаете какой-нибудь отбеливатель, можно даже самый дешёвый, хули.
2. Берёте джинсы, завязываете их в узлы.
3. Кладёте их в тазик и полностью заливаете отбеливателем.
4. Точного времени сколько держать-нету, просто смотрите на портки и доставайте если они уже достаточно белые.
5. Стирайте их, а то чо, они вонять будут.

Трафареты

yanot — Sat, 25 Jul 2009 08:38:13 GMT

«Движущей силой самых искренних устремлений в панке является этика D.I.Y. — Do It Yourself (Сделай сам). Нам не нужно полагаться на богатых дельцов, устраивая своё веселье ради их выгоды — мы можем организовать его сами и не ради денег. Мы, панки, сами можем устраивать концерты, проводить демонстрации и участвовать в них, выпускать записи, издавать книги и фэнзины, организовывать системы дистрибьюции своей продукции, открывать музыкальные магазины, распространять литературу, устраивать бойкоты, заниматься политической деятельностью. Мы делаем все это и делаем отлично. Какая другая молодёжная контркультура 80-х — 90-х может похвастать тем же?»
© Крейг ОХара. Философия панка.

Наверное самым простым примером DIY является изготовление нашивок, трафаретов и т.п.

Для начала необходимо собрать воедино весь реквизит. Буду расписывать доступно и пошагово, поэтому: канцелярский нож, самоклеющаяся бумага формата А4, одежда (майка, джинсы, etc.), акриловая краска по ткани, кисти или губка.
Нож покупаем в любом магазине канцтоваров, самоклеющуюся бумагу – там же, либо в компьютерных магазинах (правда цена будет значительно выше), одежду – в дешевом second hand, краску и кисти - в художественном. Все закупленные материалы (кроме вещицы) можно будет использовать многократно для других благих дел!
На компьютере подготавливаем трафарет, печатаем на самоклеющейся бумаге и с обратной стороны (преждевременно обведя контуры на свету) начинаем вырезать. Если делать с лицевой – бумага прорезается плохо, образуются неровности, что в итоге влияет на качество финального изображения на одежде. Хотя если ваш канцелярский нож очень острый – можно и с лицевой.
Проглаживаем вещичку, раскладываем на столе (без складок!) и наклеиваем трафарет. В блюдце выливаем краску, и кисточкой (если изображение состоит в основном из тонких линий), либо губкой равномерно раскрашиваем. Даем подсохнуть (около 20-30 минут), затем процесс повторяем. Снова ждем. На последок третий, заключительный слой, который вконец убирает возможные пробелы или неравномерности наложенной краски. Лучше всего делать это на хлопке - качество (при должном старании) не хуже, чем в студиях; джинсы же впитывают краску не так хорошо, и картинка вблизи выглядит самопальной.
Оставляем сохнуть на ночь. Аккуратно отрываем трафарет, где необходимо – помогаем снимать бумагу канцелярским ножом. По прошествии суток с момента нанесения третьего слоя проглаживаем с изнаночной стороны (обложив рисунок с обеих сторон чистой бумагой). Можно носить.

Спасибо xbasistx за то что статья была нагло спизженна именно у него.
Трафареты можно нарыть в сети, а можно нагло спиздить у меня в разделе "каталог файлов".

D.I.Y.

yanot — Sat, 25 Jul 2009 08:31:10 GMT

Сегодня начну публикацию материалов по панк и анархо тематике. Начнём пожалуй с отличительной черты панка - Do It Yourself or Die - сделай сам либо умри!.

Аббревиатура DIY стала известна в Мире с 50х годов прошлого века и означала самостоятельную работу по дому. И этому не надо удивляться ведь перевод аббревиатуры с английского "Do It Yourself" - "сделай это сам" как раз и подразумевает самостоятельную деятельность. Но спустя три десятилетия она становится девизом неформальной культуры "культа самоучки" - в музыке (в основном в различных видах рока и альтернативной музыки), спорте, искусстве и т.д.

Этот "культ" и сегодня является распространенным. В сегодняшнем мире стало просто нереально найти себе учителя, который поможет тебе беззовозмездно, поэтому-то многие участся сами - на своих ошибках, и знаниях других.
Именно благодаря DIY появились такие напрявления в музыке как панк и хардкор, которые сегодня составляют костяк этого культа.

DIY-культуры. Полажалуй, главными лозунгами DIY-культуры являются "Нет коммерческой культуре" и "Do It Yourself", а самым ярким выражением этого культа являются фэнзины или просто зины.

Фэнзи́н - от англ. fanzine, от fan magazine — любительские малотиражные журналы, информационные бюллетени, фотоальбомы, альманахи и так далее. (ист. Википедия). Фэнзин является неким воплощением филосовских идей культуры, своих мыслей, фантазий и всего того что почти всегда "вырезается" из других изданий. Фэнзин, как и все в DIY-культуре, имеет основной смысл, функции. Главными из которых являются "развитие коммуникативности" и "развитие сомостоятельного мышления". Созданием фэнзинов занимается до 5-6 человек, распространяются эти издания обычно посредством Интернета, почты или на концертах, но при этом цена на них доступна каждому, ведь DIY-культура не ставит себе главной целью получение прибыли, поэтому продаются фэнзины по себестоимости, так чтобы только покрыть расходы. В России по данным на начало 2002 года цена на фэнзины уставилась в среднем 20 рублей!

К сожалению, сегодня многие пытаются превратить DIY-культуру в массовую, а значит коммерческую, что первоначально противоречит смыслу DIY.

Вышел новый альбом Deviation

yanot — Sun, 05 Jul 2009 15:28:00 GMT

Новый альбом группы Deviation:

00. Пад акупацыяй
01. Будучым ворагам дзяржавы
02. Забі мяне мент
03. Пяшчота
04. БМА
05. Заябала
06. Сэкс з прэзідэнтам
07. Восень. Верасень
08.1 Твой бацька фашыст
08.2 Целепузік лу-лу
09. День победы
10. Памятай свае карані
11. Каль лука здохне
Скачать(62мб)

Доброго времени суток

yanot — Sat, 27 Jun 2009 09:41:20 GMT

"Долг революционера — в том, чтобы делать революцию во что бы то ни стало"
К. Маригелла

Доброго времени суток камрады. Этой сайт задумывался изначально как альтернатива моему блогу на www.tut.by, однако стал основным моим сетевым дневником. Естественно что вестись он будет тоже в виде новостной ленты. О чём этот сайт? Если будет желание заходить на него вы сами сможете ответить на этот вопрос. Итак, сайт родился.